Фотографии с высокой выдержкой. Длинная выдержка в фотографии
Очень интересная статья Сергея Дегтярева о пейзаже, длинной выдержке и фильтрах. Перепостю к себе:)
Введение
Сначала давайте определимся с понятиями. Выдержка - это тот промежуток времени, в течение которого светочувствительный элемент (цифровая матрица, плёнка) нашей камеры запечатлевает поступающее на него изображение. Соответственно выдержка измеряется в единицах времени - секундах, минутах и т.п. Для определения длинной выдержки давайте разобьём все возможные варианты на два промежутка - нормальная и длинная. Нормальная - это та, при которой на итоговом изображении не будет заметен смаз движущихся объектов - травы, воды, машин и т.п. А длинная, соответственно, это та, при которой смаз заметен будет. Смаз сильно зависит от скорости движения объектов, например при выдержке 1/3 секунды трава на небольшом ветру будет относительно резкой, а проезжающий на большой скорости автомобиль - нет. Я предлагаю считать длинной выдержку больше 1/10 секунды. Ещё весьма немаловажным критерием размытия является расстояние до движущегося объекта, но этот параметр мы не будем рассматривать в данной главе. Итак, мы определились какие значения нас интересуют - от 1/10 секунды и больше. Теперь все временные показатели, такие как длиннее, короче и т.п. будут относиться именно к этому промежутку.
Зачем
Плавно переходим к самой съёмке. А точнее к ситуациям, в которых будет уместным сильно (или не очень) удлинить выдержку. В основном такая техника предназначена для отображения, создания или устранения динамики, а также для нескольких художественных эффектов. Чтобы не сводить всё в кашу, каждую тему мы рассмотрим на конкретном примере.
Создание и отображение динамики
1. Для первого примера возьмём бурную реку или горный ручей. Скорость течения довольно высокая, поэтому даже глазами мы видим несколько размытую воду. То есть для показа интенсивности движения нам хватит сравнительно небольшой - до 2-4 секунд выдержки. Если же снимать дольше, то вероятнее всего наш поток заморозится - превратиться в единый «водяной» монолит.
Левый снимок сделан с выдержкой 1/6 секунды, правый - 45 секунд
2. Пример два - ледоход. Редкие льдинки ползут по реке. При съёмке издалека, недлинная выдержка (до 3-4 секунд) не создаст ощутимого эффекта движения, сделав едва размытыми куски льда. А вот за 10-20 секунд лёд пройдёт немалое расстояние, превратившись в недлинные следы на воде. Но удлинять время экспонирования до предела не стоит. При редких скоплениях льда и большом количестве открытой воды есть шанс «убрать» лёд, оставив лишь светлые следы на тёмной поверхности воды.
Однако есть небольшое исключение - если расположить движущиеся объекты ближе к камере, в таком случае хватит и 1-3 секунд съёмки.
Выдержка в 1,3 секунды помогла передать стремительность движения
ледяных масс,при этом сохранив их очертания и не придав снимку сюрреализма.
Обратите внимание как ослабляется смаз при удалении объектов от камеры.
3. Пример три. Снимаем днём поток автомобилей, движение свободное. Хотим показать стремительность городской жизни, слегка размыв машины. Если мы поставим выдержку больше 1-3 секунд, то велика вероятность размыть авто до той степени, когда их будет уже не видно, а останутся только тёмные пятна и следы от фар. Следовательно выдержка в 1/3-1/2 секунды будет оптимальной - авто не успеет проехать расстояние, превышающее собственную длину, но уже не будет резким, отвлекающим внимание на детали.
4. Пример четыре. Большую часть снимка занимают облака, обычные, медленно плывущие. За малый промежуток времени они не сильно сместятся относительно начального положения, а потому их движение не будет столь заметным, а вот на выдержках от 10-15 секунд как правило получается довольно интересное размытие, красиво передающее движение.
171 секунда для кадра с небом достаточно сильно размыла проплывающие
облака, показав динамику, но при этом сохранила их очертания
5. И последний пример - волна у берега. Показать её во всей красе нам поможет небольшая - до 1 секунды выдержка. Поставив больше мы рискуем получить так любимый многими туман, которая не является целью в данном случае.
0,6 секунд и правильно пойманный момент.
В конце статьи будет глава про метод "шляпы" и спусковые тросики,
которые так или иначе могут быть полезны в похожем сюжете.
Попробуем подвести промежуточные итоги: для создания динамики в кадре, адекватное время экспонирования обратно - пропорционально скорости движения динамичных объектов. Иначе говоря: чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам понадобится.
Устранение динамики
Тут всё гораздо проще - чем больше выдержка, тем меньше деталей останется в кадре:
- штормовое море превратится в дымку:
10 секунд хватило чтобы создать эффект тумана, море было очень
бурное - больший промежуток времени не сильно бы изменил кадр,
но сильно бы увеличил вероятность попадания брызг в объектив.
Спокойное в "асфальт":
Мелкая рябь за 50 секунд превратила водную поверхность
в единую матовую площадку, похожую на асфальт.
Очень спокойная водная гладь в штиль таковой и останется (зато исчезнут проплывающие вдалеке лодки, птицы и т. п.):
Спокойная водная гладь и без длинной выдержки смотрелась весьма живописно,
однако, поставив 120 секунд, я убрал мелкие всплески, проплывающую
лодку и слегка смазал небо, что придало ему ещё больше живописности.
Плывущие облака станут бесформенными и однородно размытыми:
А на этом ночном снимке облака двигались довольно быстро
и за 120 секунд успели превратиться в подобие полотна, накрывшего город.
Кстати это очень интересный, но, к сожалению, не часто встречающийся на фотографиях приём - поставить многоминутную выдержку при достаточной освещённости можно только надев изрядную колбасу из фильтров, да и не каждому автору охота ждать так долго ради одного кадра.
Теперь примеры:
1. Снимаем тот же город. Только в этот раз мы хотим убрать автомобили и людей, оставив улицы пустыми. Сразу уточню, что чудес не бывает и эвакуировать припаркованные машины или очистить улицу от пробки у нас не получится. Тем не менее изрядно понизить трафик мы можем. На значении от 20 секунд уже точно исчезает среднестатистический прохожий и большинство автомобилей. Далее у нас есть выбор: удлинять выдержку дальше (пятна от людей и машин станут ещё незаметнее, но в кадре будет больше шлейфов от фар, что не всегда плохо, но может быть нежелательным критерием) или сделать выдержку минимальной; порядка 20-30 секунд (тут всё наоборот: следов фар будет меньше, но возможны заметные пятна, особенно от любителей светлой одежды).
2. Морской (речной, озёрный; не важно) пейзаж. Сверхдлинная выдержка позволит нам убрать лишние детали; такие как чёткие силуэты облаков, волны, лодки и т.п., создав неплохие условия для съёмки минимализмов.
В прошлой главе я наглядно показал как сверхдлинная выдержка может убить
снимок бурной реки. В этот раз покажу обратный эффект - волны и рябь
на воде не придают правому снимку динамики, а лишь добавляют
массу лишних деталей за которыми теряется каменьна переднем плане.
На левом же снимке значение в 33 секунды оставило заметным лишь самое главное.
Ещё один пример до-после, на этот раз морской.
А вот пример использования этой техники в реальной ситуации -
добавь волны и рябь водной глади - впечатление от снимка было бы
в корне иное, да и идея бы не прослеживалась так явно.
3. Съёмка конкретного предмета, будь то мост, памятник или экскаватор. Сверхдлинная выдержка поможет сконцентрировать внимание на главном объекте и станет неплохим дополнением к динамичному кадру на более короткой выдержке.
Мост является главным объектом на этом снимке, волны на воде
и явные очертания туч в небе только забирали бы на себя внимание.35-секундная
выдержка позволила смазать воду и небо,оставив резким только архитектурную
составляющую. При этом не придав существенной динамики снимку.
Получается чем длиннее выдержка, тем меньше деталей мы оставляем на снимке. Для воды это может быть небольшое значение - от 10-20 секунд, для облаков значительно большее. Также есть и исключения, такие как деревья и трава. Размытая листва не убирает динамику, а скорее уводит снимок в сюр. Для стандартных пейзажей это представляется малохудожественным эффектом и лично мной используется крайне редко.
Трава на сильном ветру за 35 секунд получилась сильно размытой,
это сделало акцент на крепости на заднем плане и добавило
снимку мистичности. В обычном пейзаже такая техника будет
вряд ли оправдана и воспримется скорее как технический брак.
Художественные эффекты и приёмы на базе длинной выдержки
1. Игра с зумом.
До написания этой статьи ни разу не пользовался этим приёмом. Во-первых у меня фиксы, во-вторых эффект на любителя. Тем не менее для привнесения разнообразия в съёмку или выделения одного неподвижного объекта - приём может быть вполне уместен. Интереснее всего получается с включённым уличным освещением. Поэтому для примера будем снимать ночью. Наша задача - зафиксировать нужный объект длительным (бОльшим) временем экспонирования и скрутить зум под окончание съёмки. Тем самым мы оставим резким главный объект и размоем яркие огни по радиусу. Логичнее располагать объект по центру, а огни вокруг него, тем самым следы фонарей не перекроют ничего важного.С похожей техникой можно работать и без манипуляций с зумом, просто смещая камеру под конец экспонирования в сторону. Это не самая пригодная техника в пейзаже, но как вариант снимка с автомобилем может быть интересно.
Наиболее простой вариант использования приёма - основная часть снималась
25 секунд на длинном фокусном, а последующие 5 секунд я плавно уменьшал
фокусное расстояние. В результате мы получили эффект фейерверка или ракет,
запущенных с моста, при этом сохранив узнаваемость места.
2. Использование вспышки или иного источника света.
Длинная выдержка открывает небывалую свободу для использования внешнего или накамерного освещения. Ведь за длительный период экспонирования мы можем не только достаточно подсветить нужный нам объект, но и сделать это так, как нам хочется - сымитировать несколько источников света, создать нужный световой рисунок при помощи одного лишь фонарика, выделить интересные объекты, оставив в тени все остальные. Каких-либо сложностей в использовании этой техники возникнуть не должно, главное не светить на подвижные объекты и не забывать выключать источник света во время переноса от одной точки освещения до другой. Разумеется приём интересен в первую очередь для ночной съёмки, но и днём не стоит забывать про него.
Классический вариант - камни на фоне послезакатного неба.
Контровой свет от неба тут нам не поможет - при такой компоновке
подсвеченный силуэт камней не спасёт снимок. А вот несколько
импульсов от другой камеры в десятке метров справа - вполне могут.
3. Рисование светом.
Мы знаем что на длинной выдержке любой движущийся источник света оставит свой след. Это может быть и фара автомобиля, и дисплей мобильного телефона. Я не буду углубляться в эту тему, т.к. она весьма подробно освещена на сайте freezelight.ru. К тому же к «классической» фотографии это явление относится весьма посредственно и имеет слишком много своих нюансов.
Редкий пример моего фризлайт-снимка. Просто хотелось
попробовать себя в этом, без претензий на художественость.
4. Метод шляпы.
Название забавное, да. Этот приём служит для съёмки повторяющихся действий, позволяя исключить интервалы между ними. Простой пример: снимаем салют. Его запускают с одного места, но в разные стороны. Мы хотим запечатлеть только верхнее, кульминационное действо, исключив след взлетающего заряда. Что мы делаем:
Замеряем нужное время экспонирования (экспонометром, опытным путём, методом тыка - не важно),
- ставим режим ручного управления выдержкой - bulb (о нём будет написано дальше),
- начинаем снимать, считаем секунды на экране, а дождавшись «ненужного» действа, просто закрываем объектив чем-то непрозрачным, прекратив счёт на время закрытия.
Наша задача - насчитать нужное количество секунд «реальной» съёмки. Для закрытия лучше использовать коробку, тарелку, шляпу в конце концов, но не крышку от объектива, так как прикосновение к камере в момент съёмки приведёт к неизбежному сдвигу и смазанному кадру, как следствие.
Метод является неким цифровым продолжением плёночного мультиэкспонирования. Как мне кажется, пример довольно показательный и вполне ясно отражает суть приёма.
Для закрепления распишу ещё несколько ситуаций:
1.1. Снимаем море и какой-либо объект на переднем плане. Он не находится непосредственно в воде, но периодически омывается приливной волной. Мы хотим подловить именно тот момент, когда вода окружает наш артефакт. У нас есть два варианта: первый - снять на недлинной выдержке - ½-1 секунда, подгадав начало «прилива», но тогда вода на заднем плане будет довольно хаотичной; второй вариант - поставить ручную длинную выдержку и открывать объектив только на моменты прилива. Таким образом динамика переднего плана не потеряется, а задний станет несколько спокойнее.
1.2. Опять город и опять проезжающий автомобиль. Для наглядности будем снимать ночью. Улица довольно пустынная, но за необходимое долгое время экспонирования (просто потому что темно) в поле зрения может проехать пара машин. В такое время даже один проехавший автомобиль может испортить кадр следами от фар. Дальше вы знаете что делать…
1.3. Ещё при съёмке городского пейзажа на длинной выдержке может возникнуть извечная проблема светофоров - автомобили стоят и их силуэты и огни фар становятся заметны в потоке. Закрываем объектив на момент остановки и радуемся.
1.4. Этот же метод помогает избавиться от проплывающих белых яхт в солнечный день или купальщиков.
5. Синхронизация импульсного источника света по второй шторке.
Если во втором пункте я советовал не светить на динамичные объекты, то тут всё наоборот. Метод интересен в первую очередь при съёмке высокой травы.Синхронизировав свет по второй шторке, мы заморозим подвижные стебли в конце съёмки, предварительно размыв их. Это придаст кадру дополнительную динамику.
6. Создание правильно проэкспонированных, "мягких" следов от фар проезжающих автомобилей.
Качественная съёмка в тёмное время суток обязывает нас увеличить выдержку, а потому проезжающие мимо автомобили в подавляющем большинстве случаев оставят от себя лишь размытые яркие полосы - следы от фар. Если вы хотите использовать эти следы в качестве художественного элемента, снимая скажем достаточно плотный поток автомобилей, советую обратить внимание на сверхдлинные выдержки.
Освещение на большинстве сцен с городским пейзажем редко требует от нас выдержек больше 30-35 секунд. Это время позволяет нам получить достаточно интересные трассеры, однако зачастую они являются пересвеченными в своей "дальней" области (как правило там, где автомобиль светит прямо в камеру дальним светом) и редкими - т.к. за пол минуты через кадр проезжает не так много машин.
А вот увеличив выдержку до 90 и более секунд (в зависимости от плотности потока, устойчивости съёмочной площадки, готовности потратить данное время на 1 кадр и т.д.) мы получим достаточно интересный эффект:
- трассеры сольются в более плотные потоки, в которых уже нельзя отличить след от одного конкретного автомобиля;
- трассеры станут "мягче", резкие очертания сгладятся;
- уйдут сильно пересвеченные области, а мелкие засветы в большинстве случаев удастся компенсировать при коневертировании из RAW.
Выдержка 350 секунд для кадра с трассерами помогла
показать поток более плотным, мягким и однородным
Однако не стоит забывать и о недостатках этого приёма:
Не подходит для съёмки редкого потока автомобилей - в таком случае следы от фар станут менее явными, чем на меньших выдержках;
- появляется опасность сотрясения и сдвига камеры, что в рамках городского пейзажа более актуально - т.к. съёмка может вестись с более шатких крыш и мостов;
- большие времязатраты для создания одного кадра;
- появляется необходимость использования дополнительных светофильтров, следовательно более сложный рассчёт времени экспонирования;
7. Ночная съёмка природы и звёздных треков.
Ночная съёмка и без применения спец. приёмов предполагает использование длинных выдержек.
8. Ко всему вышесказанному можно добавить такие элементарности как превращение воды в туман, асфальт, устранение людей или автомобилей и т.п. Часть этих эффектов рассмотрена в предыдущих отрывках, другая часть как мне кажется интуитивно понятна.
Как. Съёмочная техника.
Вот мы и определились с ситуациями, в которых уместно использовать длинную выдержку. Настало время поговорить об инструментах, позволяющих использовать эту технику. Мы знаем, что выдержка - одна из составляющих экспопары, которая в сочетании со значением светочувствительности ISO регулирует яркость нашего снимка. Чем длиннее выдержка, тем светлее снимок. Думаю что многие замечали вышеупомянутые эффекты на ночных и вечерних снимках, когда света недостаточно и приходится удлинять время экспонирования. Днём же редко удаётся поставить значение длиннее одной секунды без использования специальных приспособлений, таких как:
Нейтрально-серые светофильтры (nd);
- Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd);
- Спусковые тросики и пульты;
- Режим bulb;
- Штативы;
Теперь по порядку рассмотрим каждый из инструментов.
1.Нейтрально-серые светофильтры (nd).
Пожалуй, главный атрибут съёмки на длинной выдержке в светлое время суток. Его основная задача - уменьшение количества света, поступающего на матрицу. Своеобразные солнцезащитные очки для камеры. Основная характеристика nd-светофильтра - количество ступеней, на которое он понижает освещение. Одна ступень - это разница в 2 раза по освещённости.
Пример: у нас есть выдержка 2 секунды, повысив её на одну ступень, мы получим 4 секунды, а понизив - 1 секунду. Повышаем на 4 ступени - 32 секунды и т.д. В маркировке светофильтра чаще указывается не количество ступеней затемнения, а во сколько раз фильтр уменьшает количество света: nd2 - одна ступень (уменьшает в 2 раза), nd4 - две (уменьшает в 4 раза), nd8 - три, и т.д., nd400 - порядка 8-9 ступеней (уменьшает в 400 раз). Как пример: если в одних условиях мы можем выставить выдержку в 1 секунду, то с фильтром nd8 у нас выйдет 8 секунд, nd16 - 16 секунд, nd1000 - 1000 секунд соответственно. Также фильтры можно накручивать друг на друга, в этом случае ступени складываются, а разы умножаются. В среднем, имея в запасе пару фильтров - к примеру nd4 и nd400, можно подстроиться почти под любую задачу. Лишь незначительно изменяя параметры камеры - iso и диафрагму. В таком случае nd4 будет служить для несильного удлинения выдержки - до 2-4 секунд днём (вспоминаем предыдущие отрывки: съёмка бурной воды, потока авто), а nd400 для съёмки на сверхдлинных выдержках (от 15-20 секунд преимущественно). Их комбинация будет давать очень тёмную вариацию - nd1600, что может пригодиться к примеру для съёмки почти стоящих облаков в солнечный день и т.п. Если вам конечно не лень ждать 10 минут ради одного кадра. Однако не стоит забывать о таком явлении как винетирование (затемнение по углам снимка), в случае полнокадровой матрицы оно становится реальной проблемой и поставив два фильтра скажем на 17мм объектив мы фактически упираемся краями кадра в окружность фильтра. Менее заметен этот эффект на кропе, особенно при использовании полнокадровой оптики (оптики, расчитанной на применение на полном кадре). Или при съёмке на большом фокусном, когда количество фильтров играет не столь существенную роль (из-за того что угол обзора гораздо меньше чем на ширике). Светофильтры бывают обычные (кольцевые) и системные (Cokin, Lee).
Кольцевые светофильтры
Кольцевые светофильтры довольно просты и надёжны в эксплуатации. Для них выпускаются специальные чехлы и их можно носить не снимая с оптики. Также существует такая вариация как fader nd - нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью - к примеру от nd2 до nd400:
Не могу судить о качестве картинки и реальном удобстве использования такого гаджета, т.к. знаком с ним лишь в теории, но по задумке вещь довольно практичная.
В качестве nd-фильтра небольшой плотности сгодится и обычный циркулярный полярик (c-pl). А комбинация из двух поляриков, накрученных друг на друга, даст нам самый что ни на есть fader-фильтр - покрутив их друг относительно друга, можно добиться перехода от почти прозрачного, до почти непрозрачного фильтра.
Системные светофильтры
Системные же фильтры имеют вид прямоугольника и крепятся к объективу посредством специального держателя и кольца-адаптера, которое накручивается на резьбу объектива. Основные преимущества этого вида раскрываются в сегменте градиентников (нейтрально-серых в том числе), а в обычных nd главным плюсом будет возможность относительно быстрого снятия фильтра, тогда как кольцевой фильтр придётся скручивать. Держатели для системных фильтров так же могут попадать в кадр (затемнение по бокам) на широком угле, для чего выпускаются специальные модели с всего двумя (вместо трёх) пазов для крепления фильтра или с снимаемыми креплениями, количество которых может варьироваться от угла зрения объектива и требуемого количества пластин-фильтров. В принципе того же эффекта можно добиться срезав лишний паз самому. Или подержав пластинку фильтра около объектива в руках.
2.Нейтрально-серые градиентные светофильтры (gnd).
Основное предназначение этих фильтров - выравнивание яркостей на снимке. Та самая проблема, с которой сталкивается большинство пейзажистов - небо гораздо ярче земли.Градиентники помогают сделать плавный переход, минимизируя количество провалов в свет и тень, без использования съёмки нескольких кадров с брекетингом (съёмка нескольких одинаковых кадров с разными значениями выдержки) и последующей доводкой в редакторе. В качестве примера возьмём такой вот пейзаж, снятый одним кадром. С экспозамером по земле:
Мы можем использовать градиентный фильтр в кольцевом формате. Главный минус такой его разновидности - градиент расположен посередине и эффект плавного затемнения подойдёт не для всех съёмочных ситуаций:
Для такого кадрирования, например, сместить градиент надо бы чуть выше оси объектива:
Куда удобнее использовать системные gnd-фильтры. Свобода вертикального перемещения позволит нам контролировать градиент относительно горизонта:
Например вот так:
Также может изменяться "мягкость" градиента, разные модели подойдут для разных ситуаций. В примерах выше мы использовали плавный градиент - Soft Edge. Жёсткий же (Hard Edge) будет уместен для относительно резкого перехода от неба к земле:
Не менее интересным вариантом будет реверсивный градиентный фильтр, который сильно облегчит съёмку закатных пейзажей, когда самая яркая часть снимка сосредоточена в районе горизонта и затемнять небо вверху кадра будет лишним. Выглядит он примерно вот так:
А это тот же снимок, только снятый с брекетингом по экспозиции и сшитый при помощи масок:
Обратите внимание - остров на ЗП - он не провален в тень,
но и времени на обработку при такой технике уходит значительно больше.
Однако вернёмся к теме: Нам эти фильтры помогут несколько увеличить выдержку внизу кадра, не пересветив верх.
Пример: снимаем морской пейзаж, замерив экспозицию по воде, мы можем поставить секундную выдержку, в таком случае мы получим желаемый художественный эффект, но пересветим небо. Снимать несколько кадров с разной экспозицией мы не хотим и не умеем. В итоге, дабы не пересветить небо, мы ставим выдержку в два раза короче - 0.5 секунды, получаем непересвеченное, но и невыразительное светлое небо и довольно тёмный низ, к тому же без задуманного нами эффекта. А вот поставив нейтрально-серый градиентник фильтр gnd2 и выдержку в 1 секунду, мы получим такое же небо, но нормальный по освещенности низ с нужным эффектом. С фильтром gnd4 мы ещё больше затемним небо, сохранив низ как и на предыдущем кадре.
Интересной альтернативой нейтрально-серому градиентнику может послужить обычная чёрная пластина. Прикрыв ей на ЧАСТЬ времени экспонирования какую-то зону, мы затемним её.
Пример: экспериментальным путём мы определили что для земли в нашем пейзаже требуется 20 секунд выдержки, а для неба - 10. Ставим на камере 20 секунд, прикрываем небо чёрной картой на 10 секунд, убираем её по истечении этого срока, получаем подобие gnd2 светофильтра. Также можно регульривать степень жёсткости перехода от светлого к тёмному - просто двигая пластину или держа её неподвижно.
Дополнение:
Смягчить жёсткий градиент можно и вручную. Для этого надо пластнку фильтра (без держателя) держать перед объективом, слегка двегия вниз-вверх.
3.Спусковые тросики и пульты.
По сути пульты и тросики можно разделить на два типа - простые и программируемые.
Простые тросики.
Такие как на фото слева. Они имеют, как правило, одну кнопку с двойным нажатием (для автофокусировки) и возможностью фиксации в нажатом положении. Их применение открывает для нас сразу несколько хороших приёмов:
Возможность нажатия на спуск без сотрясения камеры. Эту проблему можно решить и без тросика - просто используя задержку спуска. Выставив значение в 2 секунды, мы даём камере «перетрястись» после нажатия на спуск. Однако при такой съёмке сильно ухудшается оперативность - вряд ли мы успеем поймать нужный момент. К тому же теряется возможность съёмки сериями.
- Возможность съёмки с предподъёмом зеркала. В этом режиме, по первому нажатию на спуск, камера только поднимает зеркало, по второму - начинается запись на матрицу. Это исключает тряску от щелчка зеркала. Того же эффекта можно добиться в режиме LiveView, т.к. при нём зеркало уже поднято.
- Ну и самое главное - возможность съёмки в режиме bulb, о котором мы поговорим чуть позже.
Тут стоит отметить, что помимо проводных тросиков, бывают ищё и ИК-пульты, которые будут более удобны, скажем для съёмки автопортретов.
Программируемые тросики
Как на фото справа. Это более дорогие и более функциональные модели. В дополнение ко всему функционалу обычных тросиков, они умеют ещё пару интересных вещей:
Изменение настроек выдержки прямо в пульте. Это поможет менять параметры экспозиции без сотрясения камеры.
- Режим серии с заданным интервалом. Функция подойдёт для съёмки timelapse или ночных фото со звёздами с последующей сшивкой.
- Настраиваемая задержка спуска, вместо внутрикамерных двух и десяти секунд.
- Подсвечиваемый экранчик. Экран на камере выключается во время съёмки и считать секунды, особенно в ночное время, становится крайне неудобно.
4.Режим bulb.
Режим ручной выдержки. При нём используются ручные настройки, а значение выдержки определяются длительностью нажатия на кнопку спуска. Иными словами, сколько держишь - столько и снимает. Этот режим интересен в первую очередь тем, что с его помощью мы можем снимать на выдержках длиннее 30 запрограммированных секунд. Во вторую - возможностью съёмки по «методу шляпы». В третью - возможностью «ручного» брекетинга. Конечно это удобно лишь на длинных выдержках (нажать рукой меньше чем на пол секунды довольно сложно), но время экономит сильно.
Ручной брекетинг
(по экспозиции).
Брекетинг по экспозиции - съёмка нескольких кадров с разными настройками освещённости, предназначенная для последующей сборки в редакторе или выбора наиболее подходящего. Используется для расширения динамического диапазона камеры - прорисованные света и тени.
Даже самый простой тросик поможет нам использовать этот приём. Заключается он в том, что мы можем вручную, без особых усилий, снять сначала основной, к примеру 30-секундный, кадр, а потом доснять кадры для ярких мест на меньшей выдержке. Мы не привязаны к ступеням доп. кадров, поэтому снимается довольно быстро и удобно.
Определение экспозиции.
Без использования дополнительного экспонометра камера не покажет нам нужное значение выдержки. Тут есть два варианта: первый - мерить без фильтра и умножать на количество раз затемнения. Пример: если с пустым объективом наша камера выставляет 0.5 секундную выдержку, то с фильтром nd400 мы должны поставить порядка 200 секунд (в 400 раз длиннее). Вариант второй, которым я пользуюсь - использовать природный экспонометр, который встроен в каждого фотографа. И делать пробные кадры. Как правило одного достаточно.
5.Штативы.
Тут вы вряд ли найдёте для себя что-то новое. Начнём с того, что мало кто сможет удержать камеру неподвижно в течении секунды. Поэтому первый тезис - штатив нужен. Ну а если он болтается, то толку от него не будет, отсюда тезис второй - штатив должен быть устойчивым. Устойчивость зависит от нескольких параметров:
Качество изготовления, использованные материалы и расчётный вес камеры. Как правило, чем больше и тяжелее штатив, тем он более устойчив. То же будет относиться и к штативным головам. Пропорционально возрастает и цена;
- Высота, на которую разложен штатив. Чем меньше колен выдвинуто, тем ниже штатив и устойчивее, как следствие. Среднюю планку не стоит выдвигать без особой необходимости. Сюда же можно прибавить величину угла, на который расставлены ноги, чем он меньше - тем больше вероятность сдвига;
- Вес штатива. Тут в любом случае придётся идти на компромисс - т.к. носить с собой несколько дополнительных килограмм не каждому охота. У многих моделей внизу есть крючок, за который цепляется груз. Можно носить с собой сетку, которую нагружать камнями или чем-то подобным прямо на съёмочнойлокации;
Остальные параметры влияют на качество снимка в меньшей степени, но могут привнести в съёмку удобства и оперативности:
Низкой точки съёмки можно добиться как минимум тремя способами:
Наименьшая длина колен. Такие штативы будут совершенно непригодны для съёмки в разложенном высоком положении - их высота редко превышает полтора метра, да и устойчивость из-за малой ширины ног резко ухудшится. Зато вес такой треноги минимален и для целенаправленной съёмки с низкого ракурса это очень неплохой вариант;
-Максимально широкий угол раскрытия ног - большинство дорогих штативов раскладываются на 100-120 градусов, это в разы повышает устойчивость.
-Также некоторые треноги позволяют прикреплять голову к нижней - противоположенной части штанги, в этом случае мы можем добиться минимальной высоты, но камеру придётся крепить кверху низом, что не всегда удобно для изменения настроек. К тому же устойчивость такого положения будет ниже, чем у стандартного. Про штативные головы информации будет меньше, т.к. никогда этим всерьёз не озадачивался. Несмотря на всё удобство шаровых голов, мне ближе обычные с тремя степенями свободы - закрепив горизонтальное положение, я могу манипулировать только вертикальным, что очень удобно при съёмке двухкадровых панорам.
-На этом мои познания в штативоведении заканчиваются. Я крайне не привередливый на эту тему и для личных нужд использую довольно недорогие треноги - всё равно львиная доля снимков делается в максимально низком положении, да и топить его в воде и грязи не так жалко.
Заключение
Наверное глупо писать о зацикленности людей на фото-технике, после десятка абзацев об оной... Тем не менее. Самый большой ажиотаж вызвал отрывок про фильтры и тросики, большинство вопросов было на тему какой камерой я снимаю и какой фильтр ставил в той или иной ситуации. Я считаю такой подход в корне неверным и агитирую всех уделять больше времени технике съёмки, а не съёмочной технике!
Теперь пара слов об уместности съёмки на длинной выдержке как таковой. Я сам болен этим и использую её где надо и где не надо. Это не правильно. Такая съёмка - довольно узкоспецализированнный приём, который может помочь в тех или иных съёмочных ситуациях. Так к нему и стоит относиться. Это не авторский стиль и не показатель мастерства! Удачи!
2011 Сергей Дегтярев, фотографии автораМногие фотографы, в том числе и профессионалы, для создания на своих снимках всевозможных художественных эффектов используют различные значения выдержки. Всем, даже начинающим фотографам, конечно же, известно, что короткая выдержка нужна для того, чтобы объект в кадре не получился смазанным (например, у человека, изображенного на портрете, снятом с длинной выдержкой, может получиться не два, а четыре глаза - или ваша рука дрогнет, или портретируемый шевельнется). А если на длинной выдержке снять движущийся объект - то на полученном изображении за этим объектом будет тянуться характерный шлейф.
Но, в таком случае, зачем вообще нужна длинная выдержка? Неужели и у нее есть свои преимущества? Ну конечно есть! И этих преимуществ ничуть не меньше, чем у короткой выдержки.
Давайте об этих преимуществах и поговорим поподробнее.
1. Длинная выдержка в пейзаже
В последние годы фотографирование пейзажей на длинных выдержках стало весьма популярным. Природа, сфотографированная таким образом, на снимке выглядит совсем не так, как в реальности, она предстает совершенно в другом, непривычном и необычном виде. При помощи длинных выдержек на фотографии легко увидеть динамику движения воды, звезд на черном ночном небе и облаков на голубом небосводе в дневные часы. Длинная выдержка покажет нам и траекторию движения капель дождя и - вы не поверите - даже солнечных лучей! А какие потрясающие пейзажи получаются, если снимать их на длинной выдержке ночью!
2. Длинная выдержка в портретной съемке
Вы не поверите, но при съемке портретов длинную выдержку также можно использовать. Когда это возможно и даже необходимо? В первую очередь, на длинной выдержке портреты можно снимать в условиях плохой освещенности. В этом случае световой поток на матрицу значительно увеличивается и снимок становится заметно светлее. Но это далеко не единственный случай применения длинной выдержки в портретной съемке. С такой выдержкой можно снять портрет с частично динамичным сюжетом. Например, красивая девушка на фоне движущегося в метро поезда. Поезд будет красиво смазан, а сама натурщица будет великолепно смотреться на фоне размытого шлейфа, в который превратится поезд.
А ещё длинную выдержку хорошо применять при съемке с эффектом мультиэкспозиции.
3. Передача движения при помощи длинной выдержки
Чаще всего, конечно же, длинные выдержки применяют для передачи движения различных объектов. От длительности применяемой выдержки зависит динамика движения. Например, выдержка длиной 3 секунды сделает движение какого либо объекта прозрачным, нежным, воздушным, а выдержка в 30 секунд внешне изменит этот объект до неузнаваемости.
4. Создание различных эффектов при применении длинной выдержки
На длинной выдержке фотографируют, например, фризлайтеры. Ведь что главное для фризлайтинга? Конечно же, полная, ну, или хотя бы относительно полная темнота. За те 20-30 секунд, на время которых открыт затвор фотокамеры, опытный мастер фризлайтинга запросто нарисует светом любую интересную картинку и, закончив своё дело, успеет спокойно выйти из кадра. Что он получит в итоге? В итоге он получит впечатляюще застивший в темноте красивый световой рисунок. А ещё в фризлайтинге можно использовать различные объекты и предметы, например, воздушные шары, вазы, бутылки, книги, деревья. Даже человеческую фигуру можно использовать. Всё тут зависит от вашей идеи.
Так же длинная выдержка используется в фотографировании в технике, которая называется «световая кисть».
Так что же это такое - длинная выдержка?
Ни в одной книге, ни в одном справочнике не написано точно и определенно, что же такое длинная выдержка. Для кого то длинной выдержкой будет 1/15 или 1/10 секунды. Для кого то - 1/30… Каждый фотограф сам для себя дает такое определение, исходя из собственного опыта, особенности фотокамеры и многого другого. Но, тем не менее, совершенно определенно можно сказать, что красивый разлив воды у вас на фотографии получится при съемке с выдержкой 1/6 секунды, а с выдержкой длиной 45 секунд точно та же вода покажется зрителю, рассматривающему ваш снимок, песочным ветерком.
Как правильно снимать на длинной выдержке?
Первым делом нужно сказать, что на длинных выдержках снимать нужно исключительно со штатива, и для спуска затвора использовать тросик. Это нужно для того, чтобы предотвратить дрожание камеры (ведь именно дрожание камеры и ведет к смазке изображения!).
Во вторых, для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить - до 400 единиц ISO.
Ну, и третье. Для того, чтобы эффект был ещё более сильным и заметным, при съемке на длинных выдержках можно использовать светофильтры. К примеру, нейтральный.
Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!
Понятие о выдержке
Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.
Измерение выдержки
Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.
Настройка выдержки
Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:
- Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
- Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
- Готово! Просто поэкспериментируйте
Короткая выдержка
Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.
Длинная выдержка
Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.
Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:
- Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
- Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример - это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.
- Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.
- При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.
- Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.
Дрожание камеры
Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.
Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.
Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.
Всем доброго позднего вечера! На днях рассказывал сыну об особенностях фотосъемки на длинных выдержках в ночных и дневных условиях, и пришла в голову, как всегда дурная, идея... В общем, решил вкратце изложить свои мысли в моем блоге на ЖЖ. Надеюсь, эта статья найдет своего читателя. Потому как, хоть мы все и "семи пядей во лбу", но наверняка найдутся те, которые только начинают знакомиться с фотоделом. Съемка на длинных выдержках весьма интересное занятие, поэтому и начинающим стоит себя в этом попробовать.
Дорогомиловский автомобильный мост (Третье транспортное кольцо, в районе Москва-сити)
Итак, изложу основные принципы съемки последовательно.
Начать настройку камеры необходимо с установки режима съемки. Для этого необходимо выставить переключатель режимов съемки либо в положение "ручной режим съемки с приоритетом диафрагмы " (Av), либо «» (Tv). Сейчас мы рассмотрим, в каком случае необходимо выбирать тот или иной режим из вышеуказанных.
В большинстве случаев при данном виде съемки следует пользоваться режимом «ручной режим съемки с приоритетом выдержки » (Tv), и устанавливать при этом в ручную необходимое нам время выдержки. В этом режиме ночью можно снимать кадры с движущимся автотранспортом и получать вместо автомобилей на улицах разноцветные полосы от фар, стоп-сигналов, габаритных огней, а также сигнализации спецмашин. Также данный режим незаменим для ночной съемки фейерверков и салютов. Можно в этом режиме снимать различные объекты, когда наличие людей в кадре не желательно - при большой выдержке движущиеся силуэты людей перестают быть видимыми на снимке.
Колокольня Знаменского собора и Церковь Максима Блаженного на Варварке
Эта фотография была сделана во время проезда колонны ОМОНа после несанкционированной акции оппозиционера Навального. Как видим, ни одной автомашины на снимке не видно, остались только "трассеры" от светового оборудования на автомобилях. В данном случае применена выдержка порядка 30 секунд.
Также в этом режиме можно снимать и днем, например, для отображения в кадре интенсивности движения воды в водопаде, движения облаков и льда на реке (то есть для придания снимку динамичности) - для этого достаточны выдержки порядка 2-4 секунд для водопада и до 15 секунд для придания динамичности облакам. Второй эффект, которого можно добиться длинной выдержкой днем, это, наоборот, устранение динамичности. Это достигается еще более экстремальными значениями выдержки. Чем больше выдержка, тем меньше деталей в кадре. Бурная вода превращается в дымку, спокойное море в «асфальт».
Вид на комплекс Москва-сити с набережной Тараса Шевченко
Для съемки днем на длинной выдержке необходимы специальные затемняющие фильтры - нейтральные фильтры (ND). Они уменьшают количество света, поступающее на матрицу за единицу времени, не влияя при этом на цветопередачу. Применение данных фильтров, в общем, понятно, при больших выдержках днем количество солнечного света таково, что без подобной защиты все снимки будут полностью потеряны для обработки и «засвечены». Как правило, светофильтры имеют обозначение от ND2 до ND400, где число после аббревиатуры показывает - во сколько раз уменьшается светопропускная способность линзы.
Вид на строительство жилого комплекса "Центр-сити" с платформы МЦК "Шелепиха"
Теперь вкратце пробегусь по второму режиму съемки на длинных выдержках. "Ручной режим съемки с приоритетом диафрагмы " (Av) позволяет камере подбирать оптимальные значения по выдержке, при необходимом нам значении диафрагмы - данный режим необходим для получения "звездного" или "лучевого" эффекта без применения специальных фильтров.
Итак, как надо действовать, чтобы получить лучи от источников света в кадре? Значение диафрагмы установливаем максимальное, т.е. закрываем диафрагму. При этом количество получившихся лучей от каждого источника света в кадре будет соответствовать количеству лепестков диафрагмы вашей фотокамеры. Более того, при закрытой диафрагме изображение получится более чётким, таким изображениям свойственна большая глубина резкости. Но есть 2 больших минуса. Чем больше закрыта диафрагма, тем меньше света попадает на матрицу за единицу времени, а соответственно длиннее выдержка (в нашем случае это не важно). А также, при излишне закрытой диафрагме могут проявиться искажения в кадре. Если эффект лучей не нужен, то лучше устанавливать средние значения диафрагмы (9-14), при этом будет обеспечиваться достаточная глубина резкости.
Перрон аэропорта Внуково
На этой фотографии мимо самолета в кадре за время 30-секундного снимка проезжало большое количество различной аэродромной сервисной техники, в том числе с желтой сигнализацией, которая видна на снимке как прерывистые желтые вспышки.
Стоит добавить, что для обеспечения лучевого или звездного эффекта можно использовать не большие значения диафрагмы, а так называемые «лучевые» или «звездные» фильтры. Естественно, желательно применять фильтры известных и зарекомендовавших себя на рынке компаний с просветленными стеклами, иначе кроме потери света и различного рода оптических искажений из-за некачественных стекол мы ничего не получим. Есть фильтры на различное количество лучей, здесь подбирать надо, ориентируясь на собственный вкус.
Дорогомиловский автомобильный мост, снят с набережной Тараса Шевченко
1. Обязательно отключаем стабилизацию изображения . В режиме съемки на штативе она бесполезна, и даже вредна. Элемент управления стабилизацией изображения находится на внешней стороне объектива, если данный объектив имеет функцию стабилизации. Стабилизатор при съемке на штативе дает "шевеленку".
2. В меню камеры необходимо разрешить блокировку зеркала . В меню камер Canon EOS обычно этот элемент настройки находится в разделе "Пользовательские функции". Фотокамера, при подключении этой функции, сначала поднимает зеркало (что на долю секунды вызывает вибрацию камеры), а только потом спускает затвор. Таким образом хлопанье зеркала не испортит кадр. В таком режиме можно снимать и с задержкой кадра.
Комплекс Москва-сити
3. Будет не лишним сказать, что съемку на длинных выдержках нужно выполнять на штативе . Если штатив с установленной на него камерой все равно получился легкий, либо при съемке присутствует ветер, а снимки получаются смазанные, необходимо утяжелить штатив. На центральном стержне штатива есть либо крючок снизу, либо отверстие под крючок. На крючок подвесить любой подручный груз, груз можно положить, к примеру, в любой полиэтиленовый пакет и за ручки его подвесить на крючок.
4. Если во время ночной съемки автофокус неэффективен, следует отключить автофокус и фокусировать в
ручную
, через видоискатель или режим "Life view". При этом, следует помнить, что во время съемки на длинной выдержке в режиме "Life view", при длительной работе экрана активно падает зарядка аккумулятора камеры.
5.Снимать на длинной выдержке желательно на минимальных значениях ISO (светочувствительность матрицы). Для съемки удовлетворительными значениями будут 50-100-200, не более. При высоких значениях ISO и большой выдержке появляются цветные и световые шумы от перегрева сенсоров на матрице. При этом проявляются и так называемые «битые пиксели» (если вы их нажили на своей камере к этому моменту), на кадре они выглядят белыми точками, которые придется удалять методами Photoshop.
6.Следует поменять режим съемки со съемки одиночного кадра на съемку с задержкой выполнения кадра
в 2 секунды
после спуска затвора. Это также ограничит «шевеленку» во время съемки, так как
срабатывание механизма камеры произойдет до съемки, во время спуска затвора.
Бизнес-центр "President Plaza" на Кутузовском проспекте
7.Дополнительное средство для исключения шевеленки - это применение проводных и беспроводных пультов управления камерой. При этом, все вышеприведенные настройки также должны быть выполнены.
Таковы основные моменты, которые необходимо учитывать и применять при осуществлении фотосъемки на длинных выдержках. Ну и нельзя забывать про свой мозг, он нам дан, чтобы собирать информацию, структурировать ее, анализировать полученные данные, делать выводы и прорабатывать алгоритмы решения проблем.
Читайте, думайте, творите!
Патриарший мост у Храма Христа Спасителя
В момент съемки с 30-секундной выдержкой на Патриаршем мосту двигалось в обоих направлениях в зоне кадра около 15 человек. Как видим, нет их и следа.
Длинная выдержка в фотосъемке - прием, который позволяет добиться удивительного эффекта в кадре. Начинающие фотографы зачастую пренебрегают этой техникой, следя за диафрагмой и отдавая предпочтение короткой выдержке, отвечающей за резкость изображения. Пейзажи, портреты, водные композиции, ночная съемка - все это можно эффектно запечатлеть на фотографии с длинной выдержкой.
В статье мы познакомим вас с профессиональными приемами, с помощью которых можно создавать различные световые и динамические эффекты, отражать блики ночного города в движении, экспериментировать с волнами и закатам. Для начала рассмотрим основные типы выдержек, которые используются в фотосъемке.
5 скоростей для фото с длинной выдержкой и короткой
Останавливаем динамику на выдержке от 1/250 с.
Эти показатели выдержки используются профессионалами для съемки быстро движущегося объекта. Прием востребован спортивными корреспондентами, задача которых - остановить мгновение, запечатлеть в кадре мотогонщика, велосипедиста, лыжника. Короткая выдержка позволяет сделать снимок четким, добиться идеальной резкости. Но у этого метода есть один недостаток - кадр получается плоским, статичным, а задача фотографа - изобразить спортсмена в движении, придать снимку динамику. Оживит композицию боковой наклон камеры или использование проводки.
3 правила короткой выдержки:
Стремительное движение, развивающее высокую скорость, (автогонки, бегущее животное) - снимаем на 1/1000 с.
Спортсмены легкоатлеты, лыжники, велосипедисты - 1/500 с.
Волны, водопады, приливы, огни фар, плывущие облака - 1/250 с.
Выбирая подходящие параметры для своей фотосъемки, необходимо учитывать комплексную динамику в кадре. Если речь о бегущей девушке - берите в расчет не только движение тела, но и развивающиеся по ветру волосы. Чтобы все детали кадра были четкими, ориентируйтесь по самому бытро перемещающемуся элементу.
В охоте за четким кадром учитывайте максимальную и минимальную скорость предмета. Затвор должен опуститься в точке пике - моменте, в котором происходит секундная остановка и затем движение идет на спад. Приводим пример. Снимая мотоциклиста, участвующего в гонках по бездорожью, эффектным снимком будет его взлет на одном из холмов трассы. Как остановить это движение - рассчитайте зрительно траекторию и будьте готовы к нужному моменту. Используйте выдержку 1/1000 с и режим серийной съемки. Несколько кадров в секунду, следующие один за другим, позволят гарантированно поймать захватывающий взлет спортивного мотоцикла.
Съемка с проводкой от 1/15 до 1/250 с.
Этот прием позволяет отслеживать динамику, фиксировать движение предмета на разных промежутках времени. Метод позволяет сочетать в кадре статику и стремительность, оживлять фотографию, приближать к реальному восприятию изображения. Когда вы едете на автомобиле и смотрите на жучка, сидевшего на стекле, что вы видите и как? Насекомое четкое, а деревья и трасса - размыты. Как добиться такого же эффекта на фото - применять проводку.
3 параметра выдержек для разной скорости движения:
- 1/125 - этот показатель используется при съемке с проводкой автомобилей, мотоциклов, быстро бегущих животных;
1/60 - движущийся предмет, расположенный близко к объективу (велосипедист, бегун, хоккеист и т.д.);
1/30 - человек или животное, совершающие какое-либо действие, полет птицы.
Съемка на длинной выдержке от 1/15 до 1 с.
Этот метод еще называется творческим размытием, с помощью которого фото на длинной выдержке получается словно с прорисовкой, креативным, эффектным, а иногда - поражающим воображение. И только фотограф знает, что этот удивительный кадр был рожден без фотошопа и наложения, а с помощью простых секретов фотосъемки с длинной выдержкой.
Самое благодарное время для подобных экспериментов - за час до заката, когда освещение позволяет создавать самые красивые кадры, отражать блики на воде, контрастные облака на небе, огненный горизонт.
Ночь - идеальное время для фотографии на длинной выдержке городских пейзажей: мостов, улиц со светящимися витринами, дорог со спешащими автомобилями, звездного неба, податливого на фотоэксперименты.
В помощь новичкам знакомим с параметрами удачных фото с большой выдержкой:
Хотите красиво запечатлеть движение воды в водопаде - используйте значение ⅛ с.
Ласкающие берег волны, звездное небо, детские аттракционы - достаточно будет выдержки ¼ с.
Не бойтесь экспериментов с длинной выдержкой на своем фотоаппарате. Пробуйте различные параметры, сочетайте их с другими методами съемки. Фотография требует творческого подхода, нестандартного видения композиции.
Длинная выдержка фото со значениями от 1 до 30 с.
Здесь идет речь о художественных фотографиях, на которых изображены городские пейзажи ночного города, с огнями фонарей, витрин, фар автомобилей. Все, что двигалось за кадром, на снимке обретает спокойную и красивую статику. Огни получаются с уникальным свечением, оставляющим на воде выразительное отражение. Хотите добиться подобного эффекта - без штатива не обойтись. Ключевая задача фотографа - обеспечить камере устойчивое положение. Ветер, вибрации дороги и прочие возможные помехи не должны повлиять на рождение фотографии с большой выдержкой.
Профессиональный лайфхак: чтобы придать штативу устойчивость, утяжелите его рюкзаком с фотоаппаратурой.
- В ветреную погоду снимайте со значением в 30 с.
Спокойное море - 15 с.
Плывущие в небе облака - 8 с.
Хотите снять волны, сохранив при этом частичную резкость - 1 с.
- Учитывайте время съемки. Идеальный вариант - выбрать часы, в которые освещение не меняется. Иначе придется корректировать диафрагму или держать начеку затвор, улавливая подходящую скорость.
Очень большая выдержка от 30 с.
Эти значения используются профессионалами при съемке ночного неба - когда фотограф хочет создать имитацию звездопада или сверкающие композиции из калейдоскопа огоньков. Выдержка в данном случае может быть от 30 секунд до 10 минут, в зависимости от сложности задачи, особенностей погоды и освещения.
Длинная выдержка в фото с различными сюжетами
Одно из преимуществ этого метода - возможность создать интересные эффекты, сделать реальное сказочным, выразительным, ярким, подчеркнуть то, что недоступно зрению человека. Рассмотрим самые популярные жанры и сюжеты, которые идеально подходят для длинной выдержки на фотоаппарате.
Пейзажи
Для живописных пейзажей фотографы используют различные характеристики - от 30 секунд до 5,7, а иногда 10 минут. Все зависит от того, чего хочет добиться мастер. Особенно эффектно получаются водные и горные композиции:
- Туман над рекой на рассвете становится волшебным, в светящейся дымке. Особенное мерцание обретает и вода;
Бурлящая горная река превращается в водный поток с мягкими переливами;
Бушующее море с волнами выглядит на фото совсем с другим настроением: острые гребешки слегка смазаны, сглажены акценты с брызг и перемещены на новую фактурную особенность движения воды - оно словно замерло и выглядит в своей статике художественно, уникально;
Облака на голубом небе, заключенные в кадр на большой выдержке, становятся похожи на царственный караван, возвышающийся над землей.
- Хотите, чтобы результат оправдал ваши ожидания, учитывайте особенности освещения, не забывайте следить за диафрагмой и обязательно пользуйтесь штативом!
Портреты
Классический фотопортрет снимается четким: фон, объект, детали - все в резкости. Но это не единственный способ выразить индивидуальность модели. Длинная выдержка в данном случае становится верным методом придать кадру уникальность, сделать его особенным. Отойдем от стандартов, рассмотрим варианты креативного портрета:
- Девушка в метро.
Достаточно поймать нужную композицию и поставить значение выдержки, позволяющее снять лицо в резкости, а поезд на фоне - смазанным, в движении. Кадр получится живым и выразительным.
Человек в городской суете. Современные люди привыкли к городскому шуму, но иногда наступает момент усталости, когда хочется остановить время и порелаксировать. Урбанистический, актуальный портрет - лицо жителя мегаполиса на фоне высоток, машин, людей. Человек в фокусе, фон - в размытом движении, которое герой не хочет улавливать.
- Яркий, контрастный портрет
- девушка или ребенок на фоне голубого неба с быстро бегущими облаками. Солнце, подсолнухи или золотистые колосья пшеницы - идеальный фон для этой композиции, который точно отразит настроение и придаст кадру дополнительную сочность.
Дети на аттракционах. Эти фотографии получатся особенно эмоциональными и выразительными. Выбирайте карусели со средней скоростью - чтобы была возможность поймать нужный момент и соблюсти параметры требуемой выдержки.
Карнавал. На улицах феерия: костюмированное шествие, музыканты в ярких нарядах, танцовщицы в пышных платьях, ростовые куклы. Веселье, эмоции, шум. Но центр сюжета держит совсем другое настроение - грустный, уставший клоун, которому хочется свернуть на тихую улицу, смыть грим и насладиться спокойствием.
Сюжеты с движением
Что такое длинная выдержка в современном фотоделе - возможность объединить в одном сюжете статику и движение. Этот прием особенно актуален для съемки мест со скоплением людей и их различных активностей. Можете использовать в своих работах удачные идеи талантливых мастеров, представленные на международных фотовыставках:
- Здание вокзала. Высокие своды, помпезный интерьер, много света. Люди ждут своего маршрута, изучают информационное табло, просто пьют кофе, а кто-то в это же мгновение опаздывает на поезд, торопится - разбавляет статичную композицию своей динамикой.
Один день в городе. Шумная большая улица. По дороге в несколько рядов едут автомобили, по тротуарам идут люди, на открытой террасе кафе мужчина и женщина едят мороженое и мило беседуют. Ось композиции - мальчик с ярким воздушным шаром. Он словно выбивается из окружающего хаоса, акцентирует на себе внимание. Движение вокруг полуразмыто (на выдержке 3 с.), лицо в фокусе.
Пляжная вечеринка. Лето, песок, теплая ночь и веселая компания друзей. Фон яркий, динамичный. В центре композиции - он и она, друг напротив друга, смотрят в глаза. Им хочется тишины и прибоя. Романтичное настроение кадру придают размытые фоновые огни с мягким свечением.
Подумайте, какое мгновение вы бы хотели остановить, кто должен быть героем вашего идеального кадра, и попробуйте это сделать на длинной выдержке.
- Учитывайте скорость объекта фотосъемки. Стремительная динамика будет слишком смазанной.
Правильно подбирайте параметры выдержки. Фотографируя идущего человека на значении 3 секунды, в результате вы получите полуразмытый силуэт. Увеличив выдержку до 10 секунд, объект будет изменен до неузнаваемости.
При съемке на больших величинах (от 5 до 10 минут) пользуйтесь штативом. Малейшая вибрация может испортить кадр.
Не забывайте о параметрах светочувствительности - с ее помощью можно корректировать резкость.
Выбирайте время суток с мягким освещением. Избегайте ярких прямых солнечных лучей. Идеально время - за два часа перед закатом. Если снимаете на границе сумерек - следите за диафрагмой.Снимайте не только пейзажи, но и людей. Эти кадры обретают особенный характер и эмоции.
Хотите, чтобы кадр получился креативным, художественно искажающим реальность, - используйте светофильтры. Фотографии можно придать различные цветовые температуры и оттенки: теплые и холодные, в пастели и контрастности.
Миссия фотографа - выразить окружающий мир, увиденный своими глазами через объектив, придать моменту, застывшему в кадре, идею, уникальность. Экспериментируйте смело - это одна из движущих сил фотоискусства.
